Кормление

Первый вопрос, который встает перед любым птицеводом – конечно же это кормление птицы. Где брать корма? Какие корма выбирать? Кормить комбикормом или изготавливать корма самостоятельно?
Естественно и мы несколько лет экспериментировали с кормами разного качества, разных производителей.
Для поднятия молодняка с первых дней жизни решили однозначно: это ПроКорм Новосибирского производителя. С ними продуктивно сотрудничаем и пока что не пожалели. В магазине представлены корма, которые мы возим для своих питомцев и можем поделиться с Вами.
Для большой птицы мы самостоятельно готовим размол и, добавив премиксы по возрасту и виду птицы, превращаем его в довольно качественный комбикорм.  Хочу отметить: при размоле зерна необходимо внимательно перебирать его, чтоб не пропустить мышиный и птичий помет, который может встретиться в зерне, во избежание заражения поголовья (что говорить – качество зерна, даже у «проверенных» производителей, порой оставляет желать лучшего).

По советам менеджеров компании БиоПро и своим наработкам мы составили Рекомендации по кормлению сельскохозяйственных птиц разных видов (перейдите по ссылке).

Таблицы показателей качества кормов для разных видов сельскохозяйственной птицы

Таблица 1. Куры.

Таблица 2. Бройлеры. Индюки.

Переработка

Не будем говорить об убое и переработке в специализированных хозяйствах по производству мяса, а остановимся на том, что доступно в небольших приусадебных и фермерских хозяйствах (что называется «для себя»)

• Убой и обработка тушек индеек и кур
• Жир индейки — применение

Не будем говорить об убое и переработке в специализированных хозяйствах по производству мяса, а остановимся на том, что доступно в небольших приусадебных и фермерских хозяйствах (что называется «для себя»)

Убой и переработка индеек и кур

Очень важно правильно подготовить птицу к убою, чтоб потом не возникло проблем с переработкой и хранением мяса. Птицу не следует кормить в течение 24 часов, воду же убирают за 10 часов до убоя. Если птица содержится на глубокой подстилке или во дворе, необходимо поместить ее в клетку, чтоб она не находила пропитание под ногами.

Самый простой и менее нервный способ: топор (обычно не рассматривается в интернете из за негигиеничности, но если тушка не подлежит длительному хранению и правильно обескровлена — почему нет). Фиксируем индейку в мешок с отрезанным углом, в который просовывается голова. Курицу просто берем за ноги и прижимаем к ним концы крыльев. Топор должен быть с прямым, острым лезвием. На чурке можно прибить два гвоздя для удобства фиксации головы птицы. Обезглавливаем и опускаем в ведро, держа за ноги даем крови стечь (крылья держим, пока не закончатся конвульсии).

Наружный способ убоя. Фиксируем птицу в конус или как в способе с топором. Слева на 18-20 мм ниже уха делается надрез лицевой ветви артерии и яремной вены, размером 20 мм. Обескровливаем тушку (даем крови стечь в течение 2 минут). Голову придерживаем, пока не перестанет трепыхаться.

Сразу после убоя опускаем тушку в горячую воду  (70 градусов индюк, курица, 80 гр утка, гусь, 50-60 гр перепел) на 50-70 сек (маленькую тушку на 45) и тут же ощипываем. Начинаем ощипывание с крыльев и хвоста, далее с груди, спины, ног. Ощипываем в противоположную росту пера сторону, аккуратно, не прилагая усилий, чтоб не порвать кожу (особо нежная кожа под крыльями и в изгибах ног). Остатки пуха опаливают.

Для потрошения кладут птицу головой от себя животом вверх и делают кольцевой разрез вокруг клоаки и продольный стенки брюшной полости к килю грудной кости. Рукой вынимают кишечник, вместе с клоакой, отсоединяют конец двенадцатиперстной кишки от желудка и выбрасывают.  Так же рукой захватывают внутренние органы от сердца и вытягивают вместе с зобом. Чистят и складывают субпродукты отдельно. Если подготовка к убою была проведена неправильно, то зоб может оказаться наполненным. В этом случае, следует произвести разрез в нижней части шеи, не задевая стенок зоба и извлечь его вместе с содержимым. Голову отсекают по второй шейный позвонок. Ноги отрезают до пяточного сустава, крылья – до локтевого сустава. После потрошения тушка обмывается холодной водой. Чтоб придать хороший товарный вид тушке, можно одержать минут 15 в воде со льдом.

Птицу не следует сразу подвергать заморозке.  Для лучшего вкуса, мясу дают выстояться (созреть) в течение 8 – 12 часов при комнатной температуре. Для последующего длительного хранения тушку 12-18 часов охлаждают при температуре 2-4 градуса, после чего складывают в морозильную камеру для быстрой заморозки минус 10-12 градусов в течение 2-3 суток  и хранят в обычных условиях морозилки до трех месяцев. Разморозка мяса производится медленно, чтоб не испортить вкус мяса.

Недавно услышала мнение, что жир индейки имеет отвратительный вкус и запах и его нужно выкидывать. Срочно пишу эту статейку!!

Жир индейки – применение

О вкусах, конечно, не поспоришь, но противного в индюшином жире точно ничего нет. Вид жира молодого, здорового индюка светлый, светло бежевый или белый, слегка пористый, менее плотный, чем свиной. Если готовить сразу, то хорош для жарки, после предварительного топления. Хранится в морозилке не дольше полугода – после приобретает прогорклый вкус и подходит только для приготовления корма животным.

1. Для хранения идеально приготовить смалец: мелко нарезать или провернуть через мясорубку и вытопить сало (свежие шкварки можно использовать в пищу — к картошке, рису, гречке). Сало разлить по баночкам и закатать. Хранить в холодильнике или морозилке. Использовать для приготовления блюд, как обычное сало.

Обычное, да необычное! Жир индейки и приготовленный из него смалец очень полезный продукт. Основное – это содержание витаминов Е, Д, холин и минералов – селен (большее, чем в других животных жирах) и небольшое количество холестерина.

2. Рулет. Это уже относится к более продвинутой кулинарии: Читаем в Рецептах!

Содержание

Тематика о содержании сельхоз птицы огромна: от постройки птичника, оборудования гнезд до управления яйценоскостью и линькой. Все это будет охвачено постепенно, основываясь на темы и вопросы форума.

Статьи в рубрике:

• Клеточная батарея для перепелов
• Кормушки своими руками
• Выведение и содержание утят
• Мускусные утки
• Выведение индюшат
• Выбор индюка на племя
• Основные принципы содержания бройлеров
  

  ---

Один из вариантов устройства батареи собственными руками. Материалы — обрезки, отходы и прочее лежащее под ногами.

Ориентировочное количество перепелов — 20 голов на одну клетку.По нормативам можно и больше, но когда перепела кормятся у кормушки, что расположена перед передней сеткой, то места на «лишние» головы не хватает и птицы давят и царапают друг друга.

Размеры клетки: ширина 1000 мм, глубина 500 мм, высота задней стенки 200 мм, передней — 230 + щель под выкатывание яиц 33 см, яйцесборник 100 мм.  Пометосборник размещаем ниже задней стенки на 150 мм для удобства очистки клетки.
Материалы: доска 100х25, бруски 25х25. Сетка для первых двух ярусов — 10х10. При укладке сетки есть тонкость одна что бы яйца скатывались, нужно  верхние прутья сетки укладывать в сторону ската. Калитки для отлова перепелов устраиваем с двух сторон для удобства отлова.

Обсуждение конструкции можно посмотреть на форуме в теме Строительство клеточной батареи для перепелов

Захожу в магазин…. ой цена! Самое реальное, не накладное и по своим размерам — сделать кормушки своими золотыми руками.

Навесная кормушка из обрезков аллюкобонда, аллюминевого уголка и клепок  3,2х8 (лучше использовать 3,2х10).

Размеры: высота задней стенки 12 см (она же и глубина кормушки — можно скорректировать по величине птицы — данная глубина рассчитана на крупную мясо-яичную птицу или индюшку), ширина дна 10 см, ширина верха 12 см, высота передней стенки 13 см, высота бортика 7 см.

На месте сгиба прорезаем только верхний слой. Передняя стенка выше, чем задняя.

А самое главное: куры корма не рассыпают — экономия.

В прошлом году  я впервые закупила утиное инкубационное яйцо: «Попробую!» Проштудировала литературу, интернет, собрала советы опытных птицеводов… И как результат, прекрасный выход – 81%!

В этом году инкубирую уже свои яйца и могу с чистой совестью поделиться своим опытом (отметаю всю лишнюю шелуху, расписанную в статьях из интернета – только кратко и самая суть).

Выведение и содержание утят

Инкубация утиных яиц кардинально отличается от инкубации яиц не водоплавающей птицы.

Первое – нельзя выводить яйцо стоя (в инкубаторах с автоматическим переворотом есть такая возможность, для инкубирования большего количества яиц) – яйцо водоплавающей птицы должно лежать на боку. Этой рекомендации не часто встретишь в инструкциях к инкубаторам, но по замечаниям опытных заводчиков уток/гусей, в инкубируемых стоя яйцах неправильно формируется эмбрион.

Второе – с половины срока инкубации (это примерно 13 день), яйца нужно проветривать и опрыскивать. При этом влажность держится 70% в первую, 60% в последующие недели инкубации и 80-90% на выводе. В первый день-два инкубации температуру в инкубаторе можно поднять до 38-38,2°С, далее держать, как при инкубации куриных  37,7 °С. Сроки инкубации, как я думаю, разные для разных видов птицы (в разных источниках они не совпадают). У меня пекинские утки и фавориты выводятся на 26 сутки.

За два дня до окончания срока инкубации яйца перестаем переворачивать, но продолжаем опрыскивать и проветривать не менее двух раз в сутки. Вывод допускается в течение суток – это нормально – все выходят здоровенькими. Помогать уткам появится на свет не стоит – они могут долго (до суток) лежать в наклюнутом яйце и готовиться. Если же расковырять такого утенка, то увидим вывороченный желток, который никогда не втянется и малыш погибнет.

Просохнуть утята в инкубаторе не могут, т.к в нем на выводе высокая влажность – можно их доставать как только отползут от скорлупы. Утята имеют жирное оперение (которое можно принять за влажное) – на следующий день они почистятся и станут пушистыми комочками.

Под брудер можно приспособить обычную коробку из под яиц. Положить на дно полиэтилен, застелить бумагой и сверху пеленкой, чтоб птица не скользила. Через два дня подстилку можно изменить, добавив опилки или просто менять пеленки, чтоб птенцы не пачкались. С недельного возраста удобно сажать утят на сетку. Сверху на сетку кладем обычную лампу накаливания 60W в фокусирующем абажуре Минина (только не по центру, чтоб дать возможность утятам отходить от места нагрева)

Наконец все утята вышли из яиц и лежат, обсыхают, чистятся и не едят сухой комбикорм, разбросанный по брудеру… Утят нужно научить есть:  обсыпаем кормом пушок и они начинают склевывать его друг с друга. Поняв, что это еда, они едят с пола, а через сутки-двое уже выбирают с кормушки.

Есть у уток очень неудобная особенность – они разбрасывают корм и расплескивают воду. Место их обитания превращается в болото… При кормлениях я заливаю комбикорм водой, что существенно уменьшает расплескивание и раскидывание пищи. Утки очень прожорливы, поэтому если придерживаться норм расхода корма, корм поедается полностью и не успевает закисать. Таким способом кормим каждые 4 часа (за это время у утят полностью очищается пищевод и требуется новая порция).

Питательность корма: протеин 21% до недельного и 19% с недельного возраста. С 4 недели можно добавлять пшеницу зерном, приучая к взрослому рациону.

Птицы растут очень быстро и к полутора месяцам достигают размера взрослой утки (по весу, правда, еще легкие), вполне самостоятельные и не требуют особого ухода. Очень простая и удобная птица!!

Мускусная утка

Древесная утка. Индоутка. Шипун. Барбарийская утка. Вот некоторые названия этой замечательной птицы.

Одомашнивание птицы уходит своими корнями к ацтекам… В России же утки появились во времена Елизаветы 1. В Советском же союзе они обосновались в 1988 году.

Мускусный селезень весит от 4 до 6 кг, а самочка – не более 3,5 кг. Уточки обладают хорошей яйценоскостью (70-120 яиц в год) и являются отличными наседками и заботливыми мамочками.

Мясо славится большим количеством диетического, красного мяса, содержание жира в нем небольшое. Грудинка является самой вкусной частью. Мясо не имеет специфического вкуса, который присущ всем водоплавающим птицам. Больше напоминает телятину.

Содержание.

Для содержания необходим просторный выгул и теплый птичник. Наличие водоема необязательно, но желательно – как и другие утки индоутки любят плавать и нуждаются в полоскании клюва.

Тонкости зимнего содержания.
Индоутка не терпит низких температур (12 градусов — нижний предел температуры комфорта), т.к. не имеет большого количества подкожного жира. Помещение должно быть просторным и сухим. Существенный минус  — это жидкий помет.  Предпочтительно использование глубокой подстилки (песок и опилки).  Им требуется полоскание клюва — нельзя использовать нипельные поилки – поилки должны быть глубокими. Важно правильно обустроить место под поилку, что поможет уменьшить намокание подстилки при поении птицы. Желательно поставить поддон (глубокий), сверху положить рамку с крепкой сеткой и всю эту конструкцию приподнять над уровнем пола, например на отрезки бруса. Зачем все это городить? Помет жидкий, приходится часто подсыпать и перемешивать подстилку из опилок, соответственно высота подстилки будет подрастать. Ещё момент, утки любят отдыхать на возвышении, поэтому можно положить отрезки бруса на пол или сделать полки — насесты (широкие доски или бревна).

Кормление.

Птица всеядна, мало ест. Однако не стоит злоупотреблять этим. Присутствие белковой пищи (черви, насекомые) очень важно для ее здоровья – на выгуле птицы способны не только выкапывать червяков и ловить кузнечиков, но и легко отлавливают и поедают тритонов, лягушек и даже мелких птиц. Зелень, овощи – обязательно должны присутствовать в рационе, вводите их во влажные мешанки и ваши птички будут очень благодарны.

Разведение.

Индоутки начинают нестись с 5 месяцев. Гнезда располагают на полу или на небольшом возвышении (можно использовать закрытые сверху ящики). Яйцо для инкубации можно хранить и до 20 дней, при температуре 15-18 градусов, и переворачивать при хранении каждый день с одного бока на другой. Под наседку можно подложить 15-17 яиц ( надо посмотреть, чтобы она их закрыла),если уточка маленькая- то 11-13 шт.  Утята появляются через 35 дней.

Весна — самый сезон обновления птичьего поголовья…. Поэтому актуальной видится информация о  выведении новых птиц (в частности индюшат).

Итак…

Выведение индюшат

Учитывая, что в нашем климате поднимать индюшат довольно сложно, т.к. возможность выпустить их на травку появляется только в середине мая, а в сентябре уже пора отправлять на зимние квартиры, очень важно правильно подгадать выведение молодняка. Буду говорить только о бронзовых индейках легкого типа, т.к. они близки мне.

Чтоб получить достойные тушки к новому году (мы прочно переняли обычай с рождественской индейкой), нужно начать выращивание индюшат уже в апреле/мае. Т.е. ничего не противоречит природе: индейки без стимуляции начинают нестись в марте, апрель инкубируем и с мая растим индюшат…

Если индюшата нужны раньше, то потребуется стимуляция индеек к яйцекладке. Важно учесть, что яйцекладка у индеек сезонная – длится она по 3 месяца два раза в год. Т.е., искусственно вызвав яйцекладку в январе, вы обеспечиваете себя индюшатами в марте, но лишаете в июне.

Обычно яйцекладки добиваемся увеличением длительности светового дня до 14 часов – включаем свет в птичнике в 7 -8 утра и отключаем в 21-22 часа. Я не сторонник будить птиц раньше этого времени – зимой они в 7 утра еще крепко спят… Увеличиваем температуру в птичнике до 18 градусов. Если самки жили отдельно от самцов, то объединяем их в семьи через две недели после увеличения светового дня.

Очень важно обратить внимание на питание маточного стада – это увеличит выводимость и жизнеспособность индюшат).

Обязательно наличие протеинов в рационе (легкоусваиваемых животных — больше и растительных — меньше). Пророщенное зерно: пшеница, овес, ячмень. В мешанку добавляем вареный картофель, свеклу, сырую морковь, тыкву… Ставим в свободном доступе известковую крупку, ракушечник (кальций +фосфор – важнейшие микроэлементы в этот период). Самцам увеличиваем норму  ячменя… Обязательно приобретаем премикс для несушек с комплексом витаминов и микроэлементов, т.к. самостоятельно подобрать и сбалансировать их очень сложно и дорого.

После начала яйцекладки индеек, яйца считаются подходящими к инкубации через неделю после формирования семей, чтоб исключить неоплодотворенные и недостаточно сформированные яйца.

После снесения яйцо в идеале продезинфицировать, сбрызнув из пульвелизатора раствором Монклавит-1 или Фурацилин (1 таб на полстакана), марганцовка (1% раствор). Очень важно – не мыть, не тереть. Небольшие загрязнения стираем сухими наждачной бумагой или ножичком (очень грязные яйца тщательно моем и едим). Храним при температуре 8-15 гр. острым концом вниз (можно подобрать пластиковый ящик, с размещенной в нем емкостью с водой, для поддержания влажности – в него складывать ячейки с яйцом). В идеале храним не дольше 10 дней, но при хороших условиях хранения и 20 дней  выводимость не снижается (при увеличении срока хранения после 7 дней обязательно поворачиваем яйца каждый день)…

После закладки яиц в инкубатор, индюшата появляются на 27 сутки. Температура 37,8 градусов , влажность 45%.  С третьей недели обязательно проветривание по 15 минут при температуре 20 градусов. Обязательный переворот не менее 2 раз в сутки (замечательно если инкубатор оборудован автоматическим переворотом яиц – тогда ставим на каждые 2 часа). За 3 дня до начала вылупления прекращаем переворот, но не забываем проветривать (это важно – малыш в яйце сейчас особо нуждается в свежем воздухе). На выводе увеличиваем влажность до 80%.

Вылупившиеся индюшата без ущерба могут до 6 часов сохнуть в инкубаторе, но учитывая повышенную влажность, сохнут они хуже, чем в брудере.  Так что их лучше уже через час пересадить в брудер.

Брудер готовим, таким образом, чтоб в месте под лампой на высоте 5 см от пола температура была 30-32 градуса. Недопустим очень тесный брудер – индюшонок должен иметь возможность отойти от места нагрева. На дно коробки – брудера укладываем нескользкий материал (пеленка без торчащих ниток), можно насыпать слой пшеничных отрубей (если уверены в их качестве, т.к. индюшата будут их есть). Ставим емкость с кипяченой водой, в которую добавлен Бифидум, Ацидолакт или Ветом (сухие формы), под ноги индюшатам насыпаем комбикорм (я даю в этот период ПроКорм П21 – удобная фракция и сбалансирован под только что выведенных индюшат).

С недели вводим в рацион мелко нарезанный зеленый лук, тертую морковь, зелень салата… но это уже совсем другая история…

Очень много стандартных статей  о выборе индюка-производителя, где описываются основные постулаты. Однако, после прочтения остается вопрос: «А как же выбрать индюка-производителя?» Итак…

Выбор индюка на племя

По правилам необходимо выбирать того, кто наиболее отвечает породным признакам и лучшего по здоровью (ноги сильные без изъянов — на них основная нагрузка идет, грудь полная, широкая, цвет кораллов яркий и ровный).
А теперь главная проблема: все индюки под копирку: отвечают экстерьеру и здоровье у всех отменное…
В этом случае берем индюка сильного духом, уверенного в себе, наиболее активного в стаде (харизматичного самца).

К 6 месяцам молодые индюки начинают делить «сферы влияния» — драться.  В этот боевой период можно выбрать самца с целой, наименее побитой головой, а главное шеей сзади — чем слабее самец, тем чаще он опускает голову, выражая смирение.

Самый сильный и смелый будет рабочим самцом, остальные — статистами. К периоду яйценоскости все должно устаканиться и если в семье останется больше одного самца, он периодически будет напоминать о своем превосходстве, но не так агрессивно — больше номинально. Оплод от такого индюка стремиться к 100% и даже через год он даст фору молодому…

Кстати, количество самок под сама легкого типа — 8. Чем тяжелее тип индеек, тем меньше самок в семье, но не меньше 4-х.

Бройлер… Есть много предрассудков относительно этого кросса кур. Кто то считает, что это полностью искусственное мясо, кто то разводит для получения яиц.

Что же все таки есть бройлер??? — цыпленок, полученный путем скрещивания различных пород мясных пород кур для быстрого получения мяса с минимальными затратами.

Основные принципы содержания бройлеров

Главное чем отличаются бройлерные цыплята от обычных домашних кур – очень быстрым приростом мышечной массы. Фактически это птица для получения мяса за короткий период с наименьшими затратами корма на небольшой территории.

Существует несколько кроссов бройлеров, которые в условиях приусадебного хозяйства имеют незначительные отличия и, поэтому, я не буду делать на этом акцент. Приведу основные усредненные постулаты содержания бройлерных цыплят.

Самым удобным видится размещение бройлеров в клетках на сетчатом полу, что упрощает уборку и снижает риск заболеваний стада. Для  напольного содержания используется глубокая несменяемая подстилка (для каждой партии бройлеров подстилка обязательно меняется).

Норма посадки зависит от времени года, температуры в помещении, наличии вентиляции. Обычно это 30 кг на квадратный метр. Летом плотность уменьшаем в 1,5-2 раза.

Прирост бройлеров по суткам зависит от выбранного кросса (одни дают скорый старт и притормаживают рост ближе к дате убоя, иные наоборот растут ровно). Как договаривались в начале статьи, приводим усредненное значение веса бройлера, чтоб примерно рассчитать площади и размещаемое на них поголовье (стадо смешанное: петушки плюс курочки):

Очень важно поддержание микроклимата в птичнике. Рабочая  температура содержания бройлеров – это 20-24 градуса (максимальная температура  28 градусов, минимальная 16 градусов).  Помните: тепловой стресс одна из самых распространенных причин массовой гибели поголовья бройлеров.

При выращивании молодняка, необходимо поддерживать следующие температуры:

В птичнике необходимо исключить сквозняки и сырость.

Вентиляция — 1,7 кубометров в час.

Слишком высокий уровень освещенности повышает беспокойство птицы, слишком низкая портит зрение, что приводит к снижению привеса.  Освещенность регулируем в зависимости от возраста птицы:

Первая неделя > 20 люкс (1 люкс=1 свеча)

Вторая неделя: 20-10 люкс

С четвертой недели до убоя:  10 люкс

*По грубым подсчетам в первую неделю освещенность должна быть на 1 кв. метр – 1 лампа накаливания в 5 Вт (учтите, что зависимость 1 кв. метр/1 лампа не прямая)

Режим освещенности (свет/темнота) влияет на прирост и регулируется в зависимости от возраста птицы:

*Второй способ (переменное освещение)

Наиболее благоприятным для роста бройлеров является белый свет, имитирующий солнечный. В начале откорма рекомендуется применять зеленый свет, позже, для снижения активности — голубой.  Важно: красный свет  подавляет рост птицы!

Поение должно быт организовано либо проточное, либо постоянно заменяемой чистой водой.  Температура воды 10-12 градусов. Норма при ниппельном поении – 1 ниппель на 12 голов. Суточное потребление воды рассчитывается соотношением: 1,8 л воды на 1 кг корма.

Кормление организуется только качественными кормами. При большом количестве цыплят желательно использовать сухие корма (комбикорм или размол с премиксами) + витамины (измельченная трава, пророщенное зерно, морковь, тыква и пр.). НЕ забываем, что при быстром росте птице требуется сбалансированное питание с наличием всех необходимых витаминов и микроэлементов, поэтому комбикорм является более приемлемым для выращивания цыплят-бройлеров. Для равномерного прироста всего поголовья,  важно правильно рассчитать фронт кормления.  При цепочной кормушке это:

Во избежание потерь корма и правильном поедании, высота кормушки постоянно регулируется по мере роста птицы – дно кормушки должно быть на уровне спины цыпленка.

Учитывая, что бройлер в условиях подсобного хозяйства выращивается в целях получения экологически чистого мяса, антибиотики в корм не добавляем. Заболевших птиц не лечим – уничтожаем. Цыплят, в первые дни жизни, пропаиваем витаминами и имуномодуляторами, даем пищевые добавки для поддержания микрофлоры кишечника (Бифидум, Ветом и подобное). Для повышения сохранности поголовья бройлеров с 1 по 20 день, некоторыми птицеводами, рекомендуется вводить в корм неактивированный уголь из лиственных пород дерева из расчета 2,5 гр. на 1 кг корма.

Норма кормления зависит от возраста бройлера.  В таблице привожу средние значения для смешанного стада (петушки плюс курочки), без учета кросса бройлера: