Тематика о содержании сельхоз птицы огромна: от постройки птичника, оборудования гнезд до управления яйценоскостью и линькой. Все это будет охвачено постепенно, основываясь на темы и вопросы форума.
Статьи в рубрике:
- Клеточная батарея для перепелов
- Кормушки своими руками
- Выведение и содержание утят
- Мускусные утки
- Выведение индюшат
- Выбор индюка на племя
- Основные принципы содержания бройлеров
Один из вариантов устройства батареи собственными руками. Материалы — обрезки, отходы и прочее лежащее под ногами.
Ориентировочное количество перепелов — 20 голов на одну клетку.По нормативам можно и больше, но когда перепела кормятся у кормушки, что расположена перед передней сеткой, то места на «лишние» головы не хватает и птицы давят и царапают друг друга.
Размеры клетки: ширина 1000 мм, глубина 500 мм, высота задней стенки 200 мм, передней — 230 + щель под выкатывание яиц 33 см, яйцесборник 100 мм. Пометосборник размещаем ниже задней стенки на 150 мм для удобства очистки клетки.
Материалы: доска 100х25, бруски 25х25. Сетка для первых двух ярусов — 10х10. При укладке сетки есть тонкость одна что бы яйца скатывались, нужно верхние прутья сетки укладывать в сторону ската. Калитки для отлова перепелов устраиваем с двух сторон для удобства отлова.
Обсуждение конструкции можно посмотреть на форуме в теме Строительство клеточной батареи для перепелов
Захожу в магазин…. ой цена! Самое реальное, не накладное и по своим размерам — сделать кормушки своими золотыми руками.
Навесная кормушка из обрезков аллюкобонда, аллюминевого уголка и клепок 3,2х8 (лучше использовать 3,2х10).
Размеры: высота задней стенки 12 см (она же и глубина кормушки — можно скорректировать по величине птицы — данная глубина рассчитана на крупную мясо-яичную птицу или индюшку), ширина дна 10 см, ширина верха 12 см, высота передней стенки 13 см, высота бортика 7 см.
На месте сгиба прорезаем только верхний слой. Передняя стенка выше, чем задняя.
А самое главное: куры корма не рассыпают — экономия.
В прошлом году я впервые закупила утиное инкубационное яйцо: «Попробую!» Проштудировала литературу, интернет, собрала советы опытных птицеводов… И как результат, прекрасный выход – 81%!
В этом году инкубирую уже свои яйца и могу с чистой совестью поделиться своим опытом (отметаю всю лишнюю шелуху, расписанную в статьях из интернета – только кратко и самая суть).
Выведение и содержание утят
Инкубация утиных яиц кардинально отличается от инкубации яиц не водоплавающей птицы.
Первое – нельзя выводить яйцо стоя (в инкубаторах с автоматическим переворотом есть такая возможность, для инкубирования большего количества яиц) – яйцо водоплавающей птицы должно лежать на боку. Этой рекомендации не часто встретишь в инструкциях к инкубаторам, но по замечаниям опытных заводчиков уток/гусей, в инкубируемых стоя яйцах неправильно формируется эмбрион.
Второе – с половины срока инкубации (это примерно 13 день), яйца нужно проветривать и опрыскивать. При этом влажность держится 70% в первую, 60% в последующие недели инкубации и 80-90% на выводе. В первый день-два инкубации температуру в инкубаторе можно поднять до 38-38,2°С, далее держать, как при инкубации куриных 37,7 °С. Сроки инкубации, как я думаю, разные для разных видов птицы (в разных источниках они не совпадают). У меня пекинские утки и фавориты выводятся на 26 сутки.
За два дня до окончания срока инкубации яйца перестаем переворачивать, но продолжаем опрыскивать и проветривать не менее двух раз в сутки. Вывод допускается в течение суток – это нормально – все выходят здоровенькими. Помогать уткам появится на свет не стоит – они могут долго (до суток) лежать в наклюнутом яйце и готовиться. Если же расковырять такого утенка, то увидим вывороченный желток, который никогда не втянется и малыш погибнет.
Просохнуть утята в инкубаторе не могут, т.к в нем на выводе высокая влажность – можно их доставать как только отползут от скорлупы. Утята имеют жирное оперение (которое можно принять за влажное) – на следующий день они почистятся и станут пушистыми комочками.
Под брудер можно приспособить обычную коробку из под яиц. Положить на дно полиэтилен, застелить бумагой и сверху пеленкой, чтоб птица не скользила. Через два дня подстилку можно изменить, добавив опилки или просто менять пеленки, чтоб птенцы не пачкались. С недельного возраста удобно сажать утят на сетку. Сверху на сетку кладем обычную лампу накаливания 60W в фокусирующем абажуре Минина (только не по центру, чтоб дать возможность утятам отходить от места нагрева)
Наконец все утята вышли из яиц и лежат, обсыхают, чистятся и не едят сухой комбикорм, разбросанный по брудеру… Утят нужно научить есть: обсыпаем кормом пушок и они начинают склевывать его друг с друга. Поняв, что это еда, они едят с пола, а через сутки-двое уже выбирают с кормушки.
Есть у уток очень неудобная особенность – они разбрасывают корм и расплескивают воду. Место их обитания превращается в болото… При кормлениях я заливаю комбикорм водой, что существенно уменьшает расплескивание и раскидывание пищи. Утки очень прожорливы, поэтому если придерживаться норм расхода корма, корм поедается полностью и не успевает закисать. Таким способом кормим каждые 4 часа (за это время у утят полностью очищается пищевод и требуется новая порция).
Питательность корма: протеин 21% до недельного и 19% с недельного возраста. С 4 недели можно добавлять пшеницу зерном, приучая к взрослому рациону.
Птицы растут очень быстро и к полутора месяцам достигают размера взрослой утки (по весу, правда, еще легкие), вполне самостоятельные и не требуют особого ухода. Очень простая и удобная птица!!
Древесная утка. Индоутка. Шипун. Барбарийская утка. Вот некоторые названия этой замечательной птицы.
Одомашнивание птицы уходит своими корнями к ацтекам… В России же утки появились во времена Елизаветы 1. В Советском же союзе они обосновались в 1988 году.
Мускусный селезень весит от 4 до 6 кг, а самочка – не более 3,5 кг. Уточки обладают хорошей яйценоскостью (70-120 яиц в год) и являются отличными наседками и заботливыми мамочками.
Мясо славится большим количеством диетического, красного мяса, содержание жира в нем небольшое. Грудинка является самой вкусной частью. Мясо не имеет специфического вкуса, который присущ всем водоплавающим птицам. Больше напоминает телятину.
Содержание.
Для содержания необходим просторный выгул и теплый птичник. Наличие водоема необязательно, но желательно – как и другие утки индоутки любят плавать и нуждаются в полоскании клюва.
Тонкости зимнего содержания.
Индоутка не терпит низких температур (12 градусов — нижний предел температуры комфорта), т.к. не имеет большого количества подкожного жира. Помещение должно быть просторным и сухим. Существенный минус — это жидкий помет. Предпочтительно использование глубокой подстилки (песок и опилки). Им требуется полоскание клюва — нельзя использовать нипельные поилки – поилки должны быть глубокими. Важно правильно обустроить место под поилку, что поможет уменьшить намокание подстилки при поении птицы. Желательно поставить поддон (глубокий), сверху положить рамку с крепкой сеткой и всю эту конструкцию приподнять над уровнем пола, например на отрезки бруса. Зачем все это городить? Помет жидкий, приходится часто подсыпать и перемешивать подстилку из опилок, соответственно высота подстилки будет подрастать. Ещё момент, утки любят отдыхать на возвышении, поэтому можно положить отрезки бруса на пол или сделать полки — насесты (широкие доски или бревна).
Кормление.
Птица всеядна, мало ест. Однако не стоит злоупотреблять этим. Присутствие белковой пищи (черви, насекомые) очень важно для ее здоровья – на выгуле птицы способны не только выкапывать червяков и ловить кузнечиков, но и легко отлавливают и поедают тритонов, лягушек и даже мелких птиц. Зелень, овощи – обязательно должны присутствовать в рационе, вводите их во влажные мешанки и ваши птички будут очень благодарны.
Разведение.
Индоутки начинают нестись с 5 месяцев. Гнезда располагают на полу или на небольшом возвышении (можно использовать закрытые сверху ящики). Яйцо для инкубации можно хранить и до 20 дней, при температуре 15-18 градусов, и переворачивать при хранении каждый день с одного бока на другой. Под наседку можно подложить 15-17 яиц ( надо посмотреть, чтобы она их закрыла),если уточка маленькая- то 11-13 шт. Утята появляются через 35 дней.
Весна — самый сезон обновления птичьего поголовья…. Поэтому актуальной видится информация о выведении новых птиц (в частности индюшат).
Итак…
Выведение индюшат
Учитывая, что в нашем климате поднимать индюшат довольно сложно, т.к. возможность выпустить их на травку появляется только в середине мая, а в сентябре уже пора отправлять на зимние квартиры, очень важно правильно подгадать выведение молодняка. Буду говорить только о бронзовых индейках легкого типа, т.к. они близки мне.
Чтоб получить достойные тушки к новому году (мы прочно переняли обычай с рождественской индейкой), нужно начать выращивание индюшат уже в апреле/мае. Т.е. ничего не противоречит природе: индейки без стимуляции начинают нестись в марте, апрель инкубируем и с мая растим индюшат…
Если индюшата нужны раньше, то потребуется стимуляция индеек к яйцекладке. Важно учесть, что яйцекладка у индеек сезонная – длится она по 3 месяца два раза в год. Т.е., искусственно вызвав яйцекладку в январе, вы обеспечиваете себя индюшатами в марте, но лишаете в июне.
Обычно яйцекладки добиваемся увеличением длительности светового дня до 14 часов – включаем свет в птичнике в 7 -8 утра и отключаем в 21-22 часа. Я не сторонник будить птиц раньше этого времени – зимой они в 7 утра еще крепко спят… Увеличиваем температуру в птичнике до 18 градусов. Если самки жили отдельно от самцов, то объединяем их в семьи через две недели после увеличения светового дня.
Очень важно обратить внимание на питание маточного стада – это увеличит выводимость и жизнеспособность индюшат).
Обязательно наличие протеинов в рационе (легкоусваиваемых животных — больше и растительных — меньше). Пророщенное зерно: пшеница, овес, ячмень. В мешанку добавляем вареный картофель, свеклу, сырую морковь, тыкву… Ставим в свободном доступе известковую крупку, ракушечник (кальций +фосфор – важнейшие микроэлементы в этот период). Самцам увеличиваем норму ячменя… Обязательно приобретаем премикс для несушек с комплексом витаминов и микроэлементов, т.к. самостоятельно подобрать и сбалансировать их очень сложно и дорого.
После начала яйцекладки индеек, яйца считаются подходящими к инкубации через неделю после формирования семей, чтоб исключить неоплодотворенные и недостаточно сформированные яйца.
После снесения яйцо в идеале продезинфицировать, сбрызнув из пульвелизатора раствором Монклавит-1 или Фурацилин (1 таб на полстакана), марганцовка (1% раствор). Очень важно – не мыть, не тереть. Небольшие загрязнения стираем сухими наждачной бумагой или ножичком (очень грязные яйца тщательно моем и едим). Храним при температуре 8-15 гр. острым концом вниз (можно подобрать пластиковый ящик, с размещенной в нем емкостью с водой, для поддержания влажности – в него складывать ячейки с яйцом). В идеале храним не дольше 10 дней, но при хороших условиях хранения и 20 дней выводимость не снижается (при увеличении срока хранения после 7 дней обязательно поворачиваем яйца каждый день)…
После закладки яиц в инкубатор, индюшата появляются на 27 сутки. Температура 37,8 градусов , влажность 45%. С третьей недели обязательно проветривание по 15 минут при температуре 20 градусов. Обязательный переворот не менее 2 раз в сутки (замечательно если инкубатор оборудован автоматическим переворотом яиц – тогда ставим на каждые 2 часа). За 3 дня до начала вылупления прекращаем переворот, но не забываем проветривать (это важно – малыш в яйце сейчас особо нуждается в свежем воздухе). На выводе увеличиваем влажность до 80%.
Вылупившиеся индюшата без ущерба могут до 6 часов сохнуть в инкубаторе, но учитывая повышенную влажность, сохнут они хуже, чем в брудере. Так что их лучше уже через час пересадить в брудер.
Брудер готовим, таким образом, чтоб в месте под лампой на высоте 5 см от пола температура была 30-32 градуса. Недопустим очень тесный брудер – индюшонок должен иметь возможность отойти от места нагрева. На дно коробки – брудера укладываем нескользкий материал (пеленка без торчащих ниток), можно насыпать слой пшеничных отрубей (если уверены в их качестве, т.к. индюшата будут их есть). Ставим емкость с кипяченой водой, в которую добавлен Бифидум, Ацидолакт или Ветом (сухие формы), под ноги индюшатам насыпаем комбикорм (я даю в этот период ПроКорм П21 – удобная фракция и сбалансирован под только что выведенных индюшат).
С недели вводим в рацион мелко нарезанный зеленый лук, тертую морковь, зелень салата… но это уже совсем другая история…
Очень много стандартных статей о выборе индюка-производителя, где описываются основные постулаты. Однако, после прочтения остается вопрос: «А как же выбрать индюка-производителя?» Итак…
Выбор индюка на племя
По правилам необходимо выбирать того, кто наиболее отвечает породным признакам и лучшего по здоровью (ноги сильные без изъянов — на них основная нагрузка идет, грудь полная, широкая, цвет кораллов яркий и ровный).
А теперь главная проблема: все индюки под копирку: отвечают экстерьеру и здоровье у всех отменное…
В этом случае берем индюка сильного духом, уверенного в себе, наиболее активного в стаде (харизматичного самца).
К 6 месяцам молодые индюки начинают делить «сферы влияния» — драться. В этот боевой период можно выбрать самца с целой, наименее побитой головой, а главное шеей сзади — чем слабее самец, тем чаще он опускает голову, выражая смирение.
Самый сильный и смелый будет рабочим самцом, остальные — статистами. К периоду яйценоскости все должно устаканиться и если в семье останется больше одного самца, он периодически будет напоминать о своем превосходстве, но не так агрессивно — больше номинально. Оплод от такого индюка стремиться к 100% и даже через год он даст фору молодому…
Кстати, количество самок под сама легкого типа — 8. Чем тяжелее тип индеек, тем меньше самок в семье, но не меньше 4-х.
Бройлер… Есть много предрассудков относительно этого кросса кур. Кто то считает, что это полностью искусственное мясо, кто то разводит для получения яиц.
Что же все таки есть бройлер??? — цыпленок, полученный путем скрещивания различных пород мясных пород кур для быстрого получения мяса с минимальными затратами.
Основные принципы содержания бройлеров
Главное чем отличаются бройлерные цыплята от обычных домашних кур – очень быстрым приростом мышечной массы. Фактически это птица для получения мяса за короткий период с наименьшими затратами корма на небольшой территории.
Существует несколько кроссов бройлеров, которые в условиях приусадебного хозяйства имеют незначительные отличия и, поэтому, я не буду делать на этом акцент. Приведу основные усредненные постулаты содержания бройлерных цыплят.
Самым удобным видится размещение бройлеров в клетках на сетчатом полу, что упрощает уборку и снижает риск заболеваний стада. Для напольного содержания используется глубокая несменяемая подстилка (для каждой партии бройлеров подстилка обязательно меняется).
Норма посадки зависит от времени года, температуры в помещении, наличии вентиляции. Обычно это 30 кг на квадратный метр. Летом плотность уменьшаем в 1,5-2 раза.
Прирост бройлеров по суткам зависит от выбранного кросса (одни дают скорый старт и притормаживают рост ближе к дате убоя, иные наоборот растут ровно). Как договаривались в начале статьи, приводим усредненное значение веса бройлера, чтоб примерно рассчитать площади и размещаемое на них поголовье (стадо смешанное: петушки плюс курочки):
| Возраст, сут. | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Вес, гр. | 40 | 125 | 280 | 520 | 830 | 1250 | 1600 | 2050 | 2680 | 3150 |
Очень важно поддержание микроклимата в птичнике. Рабочая температура содержания бройлеров – это 20-24 градуса (максимальная температура 28 градусов, минимальная 16 градусов). Помните: тепловой стресс одна из самых распространенных причин массовой гибели поголовья бройлеров.
При выращивании молодняка, необходимо поддерживать следующие температуры:
| Возраст, дней | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| Темп. гр. | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
В птичнике необходимо исключить сквозняки и сырость.
Вентиляция — 1,7 кубометров в час.
Слишком высокий уровень освещенности повышает беспокойство птицы, слишком низкая портит зрение, что приводит к снижению привеса. Освещенность регулируем в зависимости от возраста птицы:
Первая неделя > 20 люкс (1 люкс=1 свеча)
Вторая неделя: 20-10 люкс
С четвертой недели до убоя: 10 люкс
*По грубым подсчетам в первую неделю освещенность должна быть на 1 кв. метр – 1 лампа накаливания в 5 Вт (учтите, что зависимость 1 кв. метр/1 лампа не прямая)
Режим освещенности (свет/темнота) влияет на прирост и регулируется в зависимости от возраста птицы:
| Возраст цыплят (суток) | свет/темнота | свет/темнота* |
| 0 — 6 | 23 / 1 | 23 / 1 |
| 7 — 21 | 18 / 6 | 5 / 1; 5 / 1; 5 / 1; 5 / 1 |
| 22 — 28 | 20 / 4 | |
| 29 — убой | 23 / 1 |
*Второй способ (переменное освещение)
Наиболее благоприятным для роста бройлеров является белый свет, имитирующий солнечный. В начале откорма рекомендуется применять зеленый свет, позже, для снижения активности — голубой. Важно: красный свет подавляет рост птицы!
Поение должно быт организовано либо проточное, либо постоянно заменяемой чистой водой. Температура воды 10-12 градусов. Норма при ниппельном поении – 1 ниппель на 12 голов. Суточное потребление воды рассчитывается соотношением: 1,8 л воды на 1 кг корма.
Кормление организуется только качественными кормами. При большом количестве цыплят желательно использовать сухие корма (комбикорм или размол с премиксами) + витамины (измельченная трава, пророщенное зерно, морковь, тыква и пр.). НЕ забываем, что при быстром росте птице требуется сбалансированное питание с наличием всех необходимых витаминов и микроэлементов, поэтому комбикорм является более приемлемым для выращивания цыплят-бройлеров. Для равномерного прироста всего поголовья, важно правильно рассчитать фронт кормления. При цепочной кормушке это:
| Возраст, сут. | до 30 | 30 – 60 | >60 |
| Норма на 1 голову | 2,5 см | 5 см | 8 см |
Во избежание потерь корма и правильном поедании, высота кормушки постоянно регулируется по мере роста птицы – дно кормушки должно быть на уровне спины цыпленка.
Учитывая, что бройлер в условиях подсобного хозяйства выращивается в целях получения экологически чистого мяса, антибиотики в корм не добавляем. Заболевших птиц не лечим – уничтожаем. Цыплят, в первые дни жизни, пропаиваем витаминами и имуномодуляторами, даем пищевые добавки для поддержания микрофлоры кишечника (Бифидум, Ветом и подобное). Для повышения сохранности поголовья бройлеров с 1 по 20 день, некоторыми птицеводами, рекомендуется вводить в корм неактивированный уголь из лиственных пород дерева из расчета 2,5 гр. на 1 кг корма.
Норма кормления зависит от возраста бройлера. В таблице привожу средние значения для смешанного стада (петушки плюс курочки), без учета кросса бройлера:
| Возраст, сут. | Норма, гр. |
| 1 | 14 |
| 2 | 17 |
| 3 | 20 |
| 4 | 23 |
| 5 | 26 |
| 6 | 29 |
| 7 | 33 |
| 8 | 35 |
| 9 | 39 |
| 10 | 44 |
| 11 | 49 |
| 12 | 55 |
| 13 | 60 |
| 14 | 66 |
| 15 | 71 |
| 16 | 77 |
| 17 | 85 |
| 18 | 89 |
| 19 | 95 |
| 20 | 101 |
| 21 | 108 |
| 22 | 114 |
| 23 | 122 |
| 24 | 128 |
| 25 | 134 |
| 26 | 140 |
| 27 | 146 |
| 28 | 151 |
| 29 | 1570 |
| 30 | 162 |
| 31 | 166 |
| 32 | 171 |
| 33 | 174 |
| 34 | 179 |
| 35 | 183 |
| 36 | 185 |
| 37 | 188 |
| 38 | 192 |
| 39 | 195 |
| 40 | 197 |
| 41 | 199 |
| 42 | 201 |
| 43 | 203 |
| 44 | 204 |
| 45 | 206 |
| 46 | 207 |
| 47 | 208 |
| 48 | 209 |
| 49 | 210 |
| 50 | 210 |